[howto] flashing arduino nano with avrdude using integrated bootloader

just a short one, since a lot of stuff spreaded that just doesn't work for me..

avrdude -p atmega168 -P com60 -V -F -b57600 -c arduino -U flash:w:main.hex

As programmer just use arduino, not stk500v1 or v2 or tinyusb. change com60 and main.hex to your settings. Instead of atmega168 you might also use atmega328(p) which is more common on the nano nowadays. -V -F arguments are probably optional (no-verify, no signature check) :)

[workaround] Displaylink and DirectX9

If you're using a Displaylink device to connect additional screens through USB, you might get in trouble when trying to run any application or game that is based on DirectX9 or lower.

You will get error messages about DirectX and the application is not useable:

• WARCRAFT III failed to initialize DirectX. Please check that you have DirectX 8.1 or later installed...
• Ein unbekannter DirectX-Fehler ist aufgetreten, sodass League of Legends nicht gestartet werden kann...
• DEVICE_CREATE_ERROR - An invalid parameter was passed to the returning function.

Displaylink does not address this issue for at least a year now. I also contacted Displaylink by mail and on forum begging them to fix that issue.

Disabling the Displaylink device in the device manager or removing the USB device does not help. One workaround is to uninstall the drivers completly. But that's a bit annoying if you only want to do this once.

Another more smart workaround is to temporarily disable the drivers. This is possible with Autoruns from SysInternals:

1. Start Autoruns
2. Switch to run as administrator
3. Go to drivers tab
4. Remove both the checks on dlkmd DisplayLink WDDM KMD and dlkmdldr DisplayLink WDDM KMD Loader
5. Reboot your machine

Displaylink will autoinstall the drivers again after the reboot, but if you decide not to reboot this time you're able to run all the games during this session. On the next startup everything will be back to original state. Of course during the drivers disabled you can NOT use your additional monitors.

[howto] DJI PC Groundstation on Windows XP

The DJI Groundstation is an application to remote control a DJI copter with waypoints, flight trace and this stuff. The Groundstation is available for PC and iPad.

First some annotiations:

• You need a free CAN slot. If you do not have one, you can extend it with DJI CAN hub - but this is just an expansive box which is connecting the wires :-) So in theory you can also cut the cables and solder it.
• You need the DJI 2,4GHz datalink: This is a sender and a receiver.
• If you want to use it with your iPad you also need the DJI BTU (Bluetooth Unit)
• Make sure that your iPad supports BT 4.0. I think this is the case for iPad 3 and up. On iPad you can not install the groundstation app.
• The Groundstation for PC is only available on CD which is shipped inside the package. It looks like it is downloading the latest version from internet somehow.
• There are different versions of the datalink module with different certificates (FCC, CE) and different transmit power

Ok, now back to the topic. Since you might want to use an old notebook for the groundstation running Windows XP you need to take care about the drivers by your own. It is shipped with a Prolific 2303 serial driver, but this driver is not really fitting to the product and even downloading other versions did not solve the issue. The issue is a yellow exclamation mark in the device manager :-)

Plugging it to a newer windows version you can see, that it uses operating system included CDC serial drivers. Unfortunately the CDC drivers are not available on Windows XP (or can not be accessed automatically), but you can trick it a bit.

Microchip has an example for that. Unfortunately this is in an executable file. So download the alternative drivers from e.g. obddiag.net and unzip them to a folder. Edit the mchpcdc.inf and look for the lines where it is written %DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_????&PID_????. Change both the lines to %DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_FFF0&PID_0008. After that go to the device manager and reinstall by using the custom folder where you just edited the .inf file.

Remember the port and set it in the groundstation.

[howto] recompile & modify ubuntu package

Since I had some problems with my ZNC IRC bouncer I decided to recompile it with the TCP feature KEEPALIVE. Before I compared ZNC and weechat behaviour and found out that weechat uses KEEPALIVE while ZNC does not. I hope this will solve my connection instability.

To change it on my ubuntu system I had todo the following steps. If you know the commands, it's quite an easy task :-)

Create a new directory and change to it:

mkdir znc
cd znc

Get the source code:

apt-get source znc

Get the tools needed to recompile:

sudo apt-get build-dep znc

Do your changes...

Goto to the source directory:

cd ~/znc/znc-1.0

Start recompilation:

sudo dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b

If fakeroot is missing, get it and try again:

sudo apt-get install fakeroot

If the package is already installed, I think it is easiest to remove it (else you might get some errors about dependencies if the package consist of more .debs):

sudo apt-get remove znc

Change to the parent folder and install the newly compiled .debs:

sudo dpkg --install *.deb

That's it - enjoy :)

Update: My ZNC connection is not really more stable wth keepalive. keepalive usually takes more than 2 hours to be used.

Update 2: I fixed the connection issue by using a smaller timeout for the ZNC initiated ping. Might be that any device (probably provider) on the route kills connections that are just listening.

[bad support] Kabel Deutschland: Fake-Hotline

Kabel Deutschland bietet eine kostenlose Nummer für die Technik an. In Wirklichkeit fragen die aber nur die Uptime und die Werte des Modems ab und lassen dann die echten Techniker von 08:00 bis 22:00 anrufen bzw leiten in dieser Zeit weiter.

Nunja um 22:20 habe ich dort nach kurzer Wartezeit tatsächlich jemanden erreicht. Daten aufgenommen. Passt :-) Allerdings sollen die Techniker jetzt um 8:00 morgens anrufen , eine Zeit zu der ich an dem Tag nicht zu erreichen bin. Also rief ich wieder an. 50 Minuten Warteschleife, dann habe ich mit dem Handy übernommen. Inzwischen bin ich seit zusätzlich 3,5 Stunden der nächste Kunde...

Ich vermute das läuft noch bis 8 Uhr morgens weiter und dann ist für den Techniker bei mir besetzt :D

Man kann denke ich annehmen, dass niemand mehr als 3 Stunden wartet. Ich würde hier von einer FIFO Queue ausgehen und eventuell zusätzlich, dass Kunden vom Handy bevorzugt behandelt werden, da hier die Terminierungsentgelte wesentlich höher sind als aus dem eigenen Festnetz.

Da ich keine Lust habe mit der nervigen Ansage einzuschlafen lege ich jetzt auf :)

[review] mobiles Klimagerät Nanyo 35AA

Das mobile Klimagerät Nanyo 35AA gibt es zur Zeit im Hornbach Baumarkt zu kaufen.
Ich habe das Gerät ca. eine Woche getestet und es kühlt ;-)

Folgende Kritikpunkte sind mir bis jetzt aufgefallen:

• keine Batterien für die Fernbedienung dabei
• die Abdeckung für den oberen Filter rastet bei mir nicht ein
• Der Aktivkohlefilter schaut für mich aufgrund des grobmaschigen Aufbaus nicht aus, als würde er irgendwas filtern
• An der seitlichen Luftansaugung befindet sich kein Aktivkohlefilter
• Die seitliche Abdeckung klappert bei mir - ließ sich allerdings mit einem kleinen Keil beseitigen
• Die Bedienungsanleitung könnte etwas übersichtlicher sein. Zum Beispiel könnten die Gliederung deutlicher sein und die Modi einzeln aufgeschlüßelt erklärt werden
• Sehr wenige Details auf der Verpackung. Das Gerät gibt es auch noch mit Heizung und Ionisator
• Der Automatikmodus schaltet den Kompressor immer 1-2°C über der gewünschten Zieltemperatur ab. Dadurch bleibt er nicht sonderlich lange ausgeschaltet
• Der Luftstrom wird nicht automatisch geschwenkt. Man kann ihn nur manuell einstellen
• Die seitliche Ablenkung des Luftstroms hat kaum Funktion
• Das Design der Fernbedienung ist aus dem letzten Jahrhundert und in einem dreckigen grau gehalten
• Der Abluftschlauch ist nicht isoliert und gibt Wärme wieder an den Raum ab
• Die Lautstärkenangabe mit max. 65 dB (A) habe ich verifiziert. Ist aber trotzdem laut. Lauter als Zimmerlautstärke, lauter als eine normale Unterhaltung.

In der Anleitung findet man sowohl einen Hinweis, dass man Wasser ablassen muss als auch das man Wasser auffüllen kann. Das irritiert ohne detailierte Beschreibung etwas. Da das Gerät gleichzeitig entfeuchtet entzieht es der Raumluft Wasser. Dieses Wasser sammelt sich am Boden im Gerät und wird gleichzeitig zur Erhöhung der Kühlleistung verwendet (Verdampfen und durch den Abluftschlauch abführen). Eventuell gibt es Situationen in denen sich mehr Wasser ansammelt als abgeführt werden kann. Ist bei mir allerdings noch nie aufgetreten. Um die Kühlleistung zu verbessern kann man zusätzlich einen Wassertank befüllen. Dieser umfasst 3 Liter und ist bei mir in ca. einer Stunde aufgebraucht, d.h. ich muss es mehrmals täglich nachfüllen. Ich habe auch keinen Hinweis auf eine Entkalkungsfunktion oder der Benutzung von destiliertem Wasser gefunden. Ich schätze früher oder später wird das Gerät verkalken.

Die Fernbedienung ist unidirektional. Tasten die auf der Fernbedienung gedrückt werden gehen immer von dem auf der Fernbedienung angezeigten Zustand aus und überschreiben den am Gerät eingestellten Mdous.

Generell hat man bei Klimageräten mit nur einem Schlauch das Problem, dass die erzeugte Abluft auch irgendwo her kommen muss. Hat man irgendwo ein Fenster auf, wird daher dort wieder warme Luft angesaugt.

In einer ca. 80m³ großen Dachgeschosswohnung schafft das Gerät im Dauerbetrieb tagsüber die Temperatur von ~30°C auf 23-24°C herunter zu kühlen (mit Zusatzwasser).

Wenn man bereit ist ein paar der erwähnten Nachteile zu akzeptieren, hat es wohl ein gutes Preis/Leistungsverhältnis.

Update: Nach 2 Wochen hat Hornbach den Link hier her aus den Kundenbewertungen entfernt und es sind dort 3 neue (positive?!) Bewertungen bzgl. der Lautstärke aufgetaucht... Sowas ;-)

[rev] Fiat Punto CNG ECU / Metatron disassembly

Some of the Fiat Puntos (~6-7 years ago) were shipped with CNG. This CNG system (4100120/PN 55204807) was manufactured by Metatron. Currently a friend with such a system had the problem that the CNG was not useable anymore - no CNG injection, no LEDs lit on the (ugly) user interface. The garage analysed and suggested to replace the CNG ECU. Prices vary from 700-1100 Euro for new ones.

So it's the time to disassemble and take a look inside ;-)

On the Metatron site (outdated version of Typo3 :) ) I just could find three quite useless PDFs about the three different systems they produced.

Let's start with the deattachment from the car. The ECU is attached with non-stainless screws, which are twice as long as needed, close to the battery in a provisional looking arrangement (like the complete system).

The controller itself seems to be closed by 5 screws and a membran on the other side. Unscrewing these screws is just 10% of the work to open it. Those screws seems to be there just to put pressure during production. The complete cover is glued with a kind of silicone. I suggest to break away the cover on both sides of the lower egdes (opposite side of the connector) and saw a cut underneath the connector. With some force it is then possible to open it. Probably this guarantess the waterproof level (and prevents repair).

On the right side are several voltage regulators (2x 5V, 1.2V, 3.3V, 12V). Below the big 5V regulator is a K-Line controller. At the bottom is a Freescale MCU with an external eeprom (probably for the car individual settings). In the middle seems to be a mixed-signal ASIC produced by AMS (Now I understand the insane price) and a CAN controller. On the left side are some FETs and close to it is a quad power driver IC L9338D from ST. Might be that this one is used to drive the injectors.

First step was to figure out the power pins. Looking inside some datasheets and connecting it to the car I could easily find out GND. Actually two GNDs are connected (Pins 27/28). One to the frame/cover and the golden frame around the PCB. Close to the golden frame you find two plus symbols. I think those are for the alignment during production and not related to the voltage level. The real 12V goes to pin 1. Reversing and checking a bit the regulators - there's a 5V regulator output connected to pin 2 for the outside world. In my case this does not provide 5V... ;-)

For debugging I bridged the FET (?) at the top right below the transient filter. Else no input voltage was provided to the defective 5V regulator. Probably there is another input that triggers this with the car keys.